Как правильно установить противовзломные двери, имеющие усиленную конструкцию, соответствующие замки и противовзломные замки. Как врезать дверную коробку так, чтобы она не могла вырвать ее из стены.

Для установки противовзломных дверей стоит нанять авторизованную бригаду производителя дверей, ведь мы будем уверены, что все сделано в соответствии с его инструкциями. В этом случае мы получаем расширенную гарантию (обычно 5 лет). У нас также будет круглосуточная помощь гарантийного обслуживания и доступ к соответствующим запчастям или аксессуарам, а иногда даже обслуживание и аварийное вскрытие.

Однако, если мы решим установить его самостоятельно - или мы просто хотим знать, на что обращать внимание при проверке работы подрядчиков - мы сделаем это успешно благодаря следующему руководству. В ней мы объясняем, как должна выглядеть установка противовзломных дверей. Правильная установка двери позволит избежать мостиков холода, в дальнейшем проблем с неплотным закрыванием двери, заеданием замка и, как следствие, отсутствием эффективной защиты от воров.

Содержание

  1. Установка противовзломной двери: деревянная коробка
  2. Установка противовзломной двери: металлическая коробка
  3. Устанавливаем противовзломные двери: подвес и регулировка створки
  4. Защита дверей: отделочные работы

При покупке противовзломных дверей необходимо обратить особое внимание на правильную сборку дверной коробки. Крепятся они на большее количество, а значит, более тесно расположенных, более толстых и длинных соединителей, чем в случае с обычными дверями.Чаще всего используются стальные распорные анкеры (дюбели). Также можно использовать металлические анкеры или монтажные штифты для установки противовзломных дверей. Элементы, используемые для крепления двери, должны соответствовать рекомендациям производителя. При размещении таких дверей вплотную к краю стены из газобетона более низких марок или керамического пустотелого кирпича производитель может рекомендовать применение вклеиваемых химических анкеров.

Установка противовзломной двери: деревянная коробка

Дверная рама доставляется на строительную площадку готовой к установке. Чтобы снять створку с рамы, откройте ее на угол более 90° и слегка приподнимите, выдвинув петли из штифтов. Отложите дверное полотно в сторону и защитите его от повреждений. Снимите прокладку с рамы и просверлите в этом углублении отверстия для дюбелей. После вдавливания обратно в раму место, где находится дюбель, будет незаметно. Также мы можем закрепить дверь, просверлив раму в любых местах, а затем замаскировав ее заглушками.

Если для сборки будут использоваться стальные анкеры, привинтите их по периметру с соответствующими интервалами, например, тремя шурупами к раме и таким же количеством шурупов к стене. Расстояние между точками крепления должно быть около 50 см. Обклеиваем стороны дверной коробки развальцовочной лентой и вставляем в проем. Дверная коробка должна быть установлена в проеме на соответствующей высоте относительно грунта – чистового пола. Повешенная на него створка должна свободно открываться над ковровым покрытием пола. Чтобы сделать его на нужной высоте, на пол под профили кладем шайбы или монтажные клинья.

Между вертикальными и горизонтальными элементами кадра должны быть прямые углы. Проверяем ватерпасом правильность положения дверной коробки и стабилизируем ее, вставляя вверху клинья между дверной коробкой и перемычкой. Он не должен двигаться, пока его стороны не станут вертикальными.

Когда выставляем всю дверную коробку в правильное положение, подклиниваем бока.Если дверная коробка не жесткая, потому что она, например, очень высокая (более 210 см), можно использовать дополнительную распорку посередине высоты, которая придаст жесткость конструкции при сборке. Просверлите отверстия в стене через дверную раму (перфоратор можно использовать только в том случае, если стена сделана из бетона). При ввинчивании дюбелей будьте осторожны, чтобы не сдвинуть раму. Когда все дюбели вкручены, еще раз проверьте с помощью спиртового уровня и рулетки. При необходимости вносим коррективы, слегка вкручивая или выкручивая один из дюбелей.

Установка противовзломной двери: металлическая коробка

Металлическая дверная коробка обычно изготавливается из стального листа толщиной 1,5 мм. Двери с такой дверной коробкой приобретают противовзломные свойства только при застывании бетона или цементного раствора, который заполнит пространство между стеной и конструкцией коробки. Такая дверная коробка имеет вид многократно согнутого стального профиля с полым поперечным сечением.Его можно собрать или по частям.

Также есть версия, состоящая из двух кадров. Первый (монтажный) встраивается в стену и является конструктивным элементом. Второй (декоративный) прикручивается к нему снаружи. После сборки виден только второй. Редко можно встретить защитную дверь с каркасом из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Такие каркасы настолько прочны, что не требуют заливки бетоном. В них можно укладывать минеральную вату или теплоизоляционную пену.

Если дверная коробка доставлена в разобранном виде, необходимо собрать ее и зафиксировать в ней петли, вставив до упора ребро петли и предварительно затянув его. Если он уже прибыл в собранном виде, проверьте, не деформировался ли он при транспортировке. Между верхней балкой и стойками должны быть прямые углы. Если это не так, это можно исправить, аккуратно постукивая по правому или левому углу. Готовая подставка должна занять правильное положение по отношению к верхней балке.

После вставки дверной коробки в проем ее необходимо выровнять на нужной высоте относительно чистового пола и зафиксировать клиньями, вставленными под вертикальные стойки и по бокам профилей. Затем проверьте уровень верхней балки и при необходимости подправьте ее, вставив клинья. Теперь нужно надеть регулируемые проставки. Первый вставляется непосредственно под верхнюю балку, откручивается до соответствующего размера и сдвигается немного вниз (на 20-30 см от верхней балки). Распорки нужно вставлять более-менее на равном расстоянии друг от друга: вторая закрепляется на высоте ручки, третья - в самом низу.

В случае дверной коробки шириной более 1 м между верхней балкой и полом необходимо дополнительно вставить вертикальную распорку. Подкосы необходимы, поскольку конструкция каркаса из тонкого листового металла не является жесткой. Когда дверная коробка стоит правильно, ее необходимо зафиксировать в стене с помощью металлических анкеров или дюбелей.

Стабилизированная дверная коробка заполнена цементным раствором.Разведенный раствор вводят через монтажные отверстия, предварительно заделав все протечки между облицовками дверной коробки и стеной лентами для предотвращения утечки массы. Если дверная коробка не имеет заливных отверстий, стену и штукатурку нужно немного сколоть, чтобы создать удобное место для ее заливки.

Для получения предполагаемой звукоизоляции и механической прочности противовзломных дверей профиль рамы должен быть плотно заполнен. Не добавляйте в раствор ускорители схватывания или антифризы, так как они могут вызвать быструю коррозию листа. После застывания раствора (до шести часов) убираем клинья и обрабатываем глифы. Если конструкция дверной коробки состоит из двух коробок, то теперь собираем декоративную.

Устанавливаем противовзломные двери: подвес и регулировка створки

Если положение рамы правильное, можно повесить створку. Проверяем, чтобы зазор между створкой и рамой был одинаковой ширины (3-4 мм) по всему периметру.Это можно облегчить, наклеив малярный скотч на дверную коробку и отметив карандашом место, где внешний край дверного фальца соприкасается с дверной коробкой. Если это не так, отрегулируйте петли, перемещая створку вверх или вниз. Большинство петель регулируются еще и в третьей плоскости, т.е. можно выкручивать и ввинчивать петлю в раму и таким образом сдвигать створку ближе или дальше от нее.

См. также:

  • Установка раздвижных дверей и как их открывать>

В металлической дверной коробке, состоящей из деталей, можно регулировать люфт с помощью винтов, соединяющих отдельные ее элементы. Регулировка в двух, а еще лучше в трех плоскостях дает нам возможность установить створку относительно рамы таким образом, чтобы она не цеплялась за нее. Если мы откроем дверь под любым углом, она останется в этом положении до тех пор, пока не будет применена внешняя сила. Правильно установленная створка после открывания не будет открываться и закрываться самостоятельно, а после закрытия будет плотно прилегать к раме по всему периметру.

См. также:

  • Что влияет на цену двери: руководство инвестора>

Защита дверей: отделочные работы

После регулировки полотна снимите защитную пленку или ленту с поверхности противовзломной двери. Устанавливаем вывески, дверные ручки, заглушки, маскирующие отверстия под дюбеля. Замените резиновые уплотнители, снятые с дверной коробки перед установкой, и, при необходимости, замените крышки петель. В случае деревянной дверной коробки, предварительно не покрытой лентой, компенсационное пространство между стеной и нею заполняется пенополиуретаном низкого давления. Перед нанесением пены покрываем дверную коробку защитной лентой. После застывания пены срезаем ее излишки и выполняем обработку.

См. также:

  • Как выбрать цвет двери>
  • Как установить двери со скрытой дверной коробкой>

В конце прикрепляем полосы, четверть круга, маскировочные полосы и порог.Он должен быть прочно соединен с землей, т.е. прикручен длинными шурупами или дюбелями. Порог поставляется с противовзломной дверью, поэтому он правильно профилирован, чтобы соответствовать форме дверной коробки. Он вставляется сверху и устанавливается в соответствующее положение по отношению к закрытой двери. При необходимости для достижения нужной высоты под него можно подложить тонкий деревянный профиль или профиль из жесткого экструдированного полистирола.

См. также:

  • Удачный сет. Защитная входная дверь и дверь гаража>
  • Как построить навес над входной и бронированной дверью?

Категория:

Строительство